Индия, как она есть. Путешествие по святыням Гималаев. Часть V

В этой удивительной поездке мне повезло попасть в компанию настоящих активистов, в самом хорошем смысле этого слова. Не то, чтобы я считала себя лицом бездействующим – совсем наоборот, но я, скорее, на "ура" поддерживаю любую инициативу, чем являюсь непосредственно инициатором. Как говорит один мой хороший друг: "Я за любой кипеш!" Так вот, благодаря активной инициативе моей подруги, а также Тани и Димы – чудеснейшей семейной пары,  моя шкатулка впечатлений от поездки пополнилась несколькими незабываемыми и яркими воспоминаниями. Одно из них – наш поход на Маха-Пуджу (великое священослужение), посвященную Вишну.

Попав в храм Вишну, Люда откопала где-то программу проводимых в храме служб. Совершенно справедливо решив, что раз уж мы находимся в таком уникальном месте, то надо извлечь из этого факта, как можно больше, мы начали активно думать, что же выбрать. Самая главная пуджа Вишну проходила на рассвете и была самой дорогой, причем цена предполагала участие либо двух, либо трех человек и была, по меркам Индии, внушительной. Естественно втроем было идти дешевле. Таня и Дима с готовностью откликнулись на предложение посетить это важное мероприятие, но, таким образом, нас было уже четверо. В общем, мы начали активно приставать к товарищам по счастью, с предложением "сообразить на троих" и, в итоге, нашли-таки желающих, которые прельстились на наши речи. Дело в том, что имея уже некий опыт подобных церемоний, мы с Людой догадывались о том, что приблизительно будет происходить. И, глядя на внушительную по местным меркам цену, мы начали фантазировать о том, что мы, наверное, непосредственно будем участвовать в церемонии, будем сидеть в первых рядах и чуть ли не собственноручно поливать божество молоком. О, наивность!


Вишну и Парвати

Итак, преисполнившись решимости посетить сие великое действо, мы предстали перед новым вопросом: где взять деньги? Дело в том, что в Бадринатхе возникли сложности с обменом денег. То, что в Ришикеше можно было сделать в любой ювелирной лавке, в святой обители Бога стало трудноразрешимым препятствием. Поэтому мы занимали деньги друг у друга (пока источник не иссяк), пытались менять на рынке (по грабительскому курсу) и штурмовали единственный в городе банкомат (в котором закончилась наличность).  Таким образом, припрятанные в нательные сумки доллары/евро, а также кредитные карточки, показали всю свою  несостоятельность в суровых условиях Гималаев. Я, конечно, утрирую, но напряженка с индийскими рупиями чувствовалась до самого возвращения в Ришикеш, где все вздохнули с облегчением и бросились менять валюту.

Так вот, уж не знаю, что Дима сделал с  банкоматом, как его уговаривал, но тот любезно смилостивился и одарил нас необходимой суммой. Надо сказать, что церемония не была архи дорогой, выходило около 10  евро на человека, но ведь и эти деньги надо было где-то найти!

Подъем был назначен на 3.30 утра. Ощущения были, как перед каким-то очень волнительным событием, когда просыпаешься за минуту до того, как прозвенит будильник и не можешь успокоить приятное легкое возбуждение внутри. Дорога к храму показалась мне абсолютно нереальной и непередаваемо прекрасной: миллионы ярких звезд глядели на нас с присущей им загадочностью и величием, разлитый по небу млечный путь казался невероятно близким – протяни руку и погрузишься в его магию, даже привычное созвездие Ориона с тремя яркими звездами в поясе вызывало детский восторг. Вот такие завороженные мы пришли к источникам, с целью принять омовение перед священодейством. Мы оказались далеко не единственными даже в столь ранний час, но это не помешало нам по-армейски быстро и собрано ошпариться кипяточком и потопать к воротам храма. Пуджа начиналась в 4.45 и, войдя в храм, мы неуверенно оглядывались по сторонам, соображая что же делать дальше. А двор храма уже был полон народу: саньяси, священнослужители, люди в роскошных одеждах и с подношениями, также готовящиеся к обряду. Мы встретили нашего "Нараяну" – святого, принимавшего нас у себя в гостях, он узнал и радостно приветствовал нас, а затем помазал лоб пеплом и даже покрыл голову Люде маленьким платком.

Но на этом сюрпризы не закончились. К нам подошел наш уже знакомый молодой священник, который очень обрадовался, увидев нас, и начал всячески нам помогать. Оказывается, все было строго организованно. Через динамик начали оглашать наши имена, указывая этим одновременно порядок очереди в храм. Таким образом, образовалась длиннющая очередь, опоясывающая храм и возбужденно переминающаяся с ноги на ногу. Разобрали мы свои имена тоже только с помощью нашего помощника, который, выстроив нас, убежал на собственную службу. В этот момент мы начали понимать, что ни о каком первом ряду, а уж тем более о непосредственном участии в пудже и речи быть не может – это при таком-то количестве народа, который, между прочим, заплатил ту же цену! Дальше – хуже: как только открыли двери, народ устремился внутрь, мгновенно заполняя малюсенькое помещение, усаживаясь рядами на пол. Соответственно, те, кто стояли впереди, попали в первые ряды партера и т.д. Неподготовленные к подобному, мы растерялись, войдя внутрь, и, вместо того, чтобы начать новый ряд, пристроились сбоку, откуда начал напирать народ. Если честно, к такому мы не были готовы вообще. Растерянность, шок, даже разочарование, вперемешку с мыслями: "Что я тут делаю?!" – вот, что проносилось вихрем у меня в голове и, думаю, не только у меня.


Наш помощник!

Впереди, в углублении, находился алтарь с самопроявленным Вишну, по бокам сидели брахманы, которые пели мантры, всё остальное пространство занимали люди, которые сидели на полу напротив алтаря (VIP-места) и стояли сзади и по бокам, заполняя каждый миллиметр свободного пространства. Оказавшись с краю, да еще со стороны входа, мы ощутили на себе все огромное желание людей побывать на пудже. На нас напирали, над нами висели, на нас опирались,  по нам топтались и все это в едином духовном порыве приобщиться к божественному. Прибавьте к этому ледяной каменный пол и затекающие ноги. Надо ли говорить, что начало церемонии у меня прошло в полной прострации. А потом я для себя решила, что нет смысла тратить себя на раздражение и гнев, ведь я, возможно, никогда в жизни больше не попаду сюда и поэтому надо просто со смирением взглянуть на ситуацию и сосредоточиться на том, ради чего я сюда пришла. Решив так, я сразу успокоилась и все вокруг вдруг тоже стали вести себя иначе. Посмотрев на ситуацию со стороны, я увидела людей, которые многое преодолели, чтобы попасть сюда, которые верят и для которых все происходящее – невероятное событие в жизни. Как и для меня. А все неудобства – лишь незначительная цена, которую я плачу за величайшую милость.

Пуджа предполагала постоянный контакт со всеми нами: брахманы собирали цветы и подношения, которые предлагали Вишну, а затем, выкрикивая наши имена (так и кричали: "Евгения – Аустрия!", "Ирина – Украина"), раздавали нам уже освященный прасад. Люди вокруг в едином порыве пели мантры вместе со священнослужителями, а атмосфера стремительно менялась с нервно-возбужденной на благостную. Вишну омывали розовой водой, ароматными маслами, молоком, подносили ему цветы и фрукты, одевали его в роскошные одежды и драгоценные украшения. Наши головы мазали маслом и поливали ароматной водой, той самой, которой были омыты стопы божества. Не помню в какой момент у меня пропало чувство реальности происходящего. Рядом с нами стоял какой-то добрейший святой отшельник, который оберегал нас от напирающих, благославлял, проталкивал и держал нас, чтобы мы высунулись и получше рассмотрели Вишну. А наша Ира взяла "на поруки" маленькую старушечку, оберегая ее от особо напористых паломников.

Надо ли говорить, что мы были просто пришельцами для всех. Как необычно звучали наши имена среди паломников со всей Индии и Непала, и с какими удивленными глазами  подходили к нам потом люди, спрашивая, каким образом очутились мы не просто как туристы в Бадринатхе, а еще и на этой самой главной службе?!

В общем, ощущения были непередаваемые. Из храма мы вышли другими людьми. Это была не просто служба, это была своеобразная проверка на смирение, такое чуждое западному человеку.

Утро только занималось, люди спешили в храм, подтягивались и наши товарищи, спеша на утреннее омовение, а мы уже пережили океан впечатлений и смотрели на мир другими глазами. В довершение, я с удовольствием и со всей силы ударила в колокол, висящий при выходе из храма, допрыгнув до него не без помощи сочувствующего согруппника.

День у нас обещал быть интенсивным, так как помимо посещения храма – нашей исключительно личной инициативы, была запланирована поездка в деревушку Мана, находящуюся на границе с Тибетом. Поездку я ждала с предвкушением, все же волшебное слово Тибет манило меня необыкновенно. Ехать до нашей цели было минут семь, а при въезде красовалась гордая надпись – "Last Indian Village" ("Последняя индийская деревня").

Как и положено горной деревушке, дома мостились на скалах, соединяясь горными тропками, которые язык не поворачивается назвать улицами. Но тем более захватывающей казалась мне наша вылазка. Малюсенькие лачуги, тибетские прищуренные лица, абсурдные вывески с рекламой кока-колы (и сюда добрались капиталисты проклятые), чумазые детишки, стирающие в ручье женщины, навьюченные огромными мешками мужчины – таким было мое знакомство с Мана.

Нашим первым пунктом назначения была пещера Ганеша, то самое легендарное место, где сын Парвати и Шивы более 5000 лет назад записал Веды – самые древние Священные писания на Земле. Нас ожидала малюсенькая пещера с алтарем и служителем, принимающим пожертвование и раздающим прасад. Мы, как обычно, совершили продакшину – обошли три раза вокруг алтаря, проходя непосредственно через пещеру. Этот обряд в индийских храмах мне, почему-то, особенно нравился: иногда идти нужно было по узким проходам, прикасаясь правой рукой к стене за которой находилась статуя божества – это превращалось для меня в медитацию на ходу.


У пещеры Ганеша

Было в этом месте что-то притягивающее, уходили мы оттуда нехотя. По горным каменным тропинкам мы поднялись еще выше, чтобы посетить пещеру Вьясадевы, который именно в этом месте разделил Священные Веды на четыре части и написал многочисленные Пураны. Именно Вьясадева надиктовал божественному Ганеше древний эпос «Махабхарату» и «Шримад-Бхагаватам», который сидя в другой пещере, и, стараясь не пропустить ни слова, записывал их на каменных страницах. С той поры вход в пещеру преграждает огромный валун, своей слоёной структурой напоминающий окаменевшую книгу.


У пещеры Вьясадевы

Надо сказать, что у многих именно в этой пещере возникало ощущение полного присутствия хозяина, многих было вообще оттуда не вытянуть. Так как пещера была небольшая и вмещала около 5-6 человек, мы ждали своей очереди у входа вместе с местными паломниками, которые радостно фотографировали нас и фотографировались с нами, стараясь покрепче прижаться к диковенным белым людям.




Местный авторитет

Солнышко припекало крепко, и вся долина была видна, как на ладони.



Мы продолжили наш поход через деревню и дальше вдоль устремляющихся ввысь скал к следующему легендарному месту. По дороге мы встретили шиваита-отшельника (поклоняющегося Богу Шиве), который примостился в небольшом углублении в скале и смиренно фотографировался со всеми желающими, попутно благословляя нас.



Шиваит-отшельник

Вскорости дорога привела нас к мифическому мосту Бхимы и пещере Сарасвати, чьим именем и была названа вырывающаяся тут же из гималайских гор река. Легенда гласит, что мост этот, ещё в древние времена, соорудил герой «Махабхараты» Бхимасена. «После победы в битве на Курукшетре и последующего царствования, братья Пандавы, их жена Драупади и мать Кунти держали путь в небесную обитель. На их пути возник стремительный горный поток, силач Бхима отломил кусок скалы и перекинул его над ущельем, чтобы путники смогли перейти реку».

Со стороны мост действительно выглядит огромной нерукотворной глыбой, соединяющей берега Сарасвати – божественной реки, о которой сложено немало легенд.




Я одна вижу черты лица??

Вырываясь из скалы, река образовывала 122-метровый водопад (Васудхара), и пытливый ум нашего Эдика не смог пройти мимо, не предприняв небольшую исследовательскую экспедицию к нему. Быстро обнаружив протоптанную такими же любопытствующими, как и мы, тропинку, самая рисковая часть нашей группы, включая меня, естественно, устремилась к водопаду. По дороге мы освоили краткий курс молодого бойца по скалолазанию от Эдика и быстро добрались до цели. Красота неописуемая, что и говорить! Дух захватывало от первозданной чистоты, красоты и мощи.


Ну чем не сфинкс?

На обратном пути мы заглянули в «Последнюю Индийскую Кофейню» и устроили небольшое "представление" для местных жителей.




Женя и Паша


Эдик и папарацци Света

Вернувшись в Бадринатх, мы отправились в храм на полагающийся нам обед. Дело в том, что все, кто побывал на Маха-Пудже, был автоматически приглашен на обед. Мы припозднились и увидели ряды сидящих во дворе храма людей, которым накладывали из огромных котлов рис. После сытного обеда голод нас не мучил, но отказаться от освященной пищи было бы просто глупостью. Наш молодой брахман-помощник, увидев нас, сразу подошел к нам, и Люда, со всей ее непосредственностью сказала, что нет, спасибо, рис мы не хотим, но от сладкого, например, не отказались бы. Молодой священник, конечно, опешил, переспросил, но побежал добывать нам сладкое. Кстати, потом мы узнали, что в свои 27 лет, у него просто-таки наполеоновские планы. Он хочет стать президентом Бадринатха, навести тут порядок, чистоту, восстановить все, построить бесплатную гостиницу для неимущих паломников, а богатых принимать за пожертвование, а также дать возможность приезжать и молиться сюда всем желающим со всего мира. Местные считают его сумасшедшим.

Честно заслуженный прасад

Таким образом, нам выдали сладкий и вкусный прасад, который мы съели всей группой вечером на общем собрании, посвященном, на сей раз, приходу к нам настоящих сикхов. До того вечера я понятия не имела, кто это такие, а все носящие тюрбаны мужчины были для меня просто восточными религиозными людьми с ареалом проживания от Ирана до Индии. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что у сикхов есть своя религия, которая заключает в себе лучшие постулаты из 33 мировых религий, при этом они лояльно и терпимо относится ко всем религиям мира. Прирожденные кшатрии (воины), они с детства обучаются военному искусству, как мальчики, так и девочки, и призваны защищать справедливость на всей земле, а не какую-либо определенную религию. Конечно, в нашем современном мире не каждый выбирает для себя такой строгий путь служения. Три наших гостя, с которыми познакомился и которых позвал к нам Алексей, были инженерами в крупных компаниях и соблюдали лишь основополагающие традиции и принципы.

Итак, 5 заповедей сикха гласят:

1. Носить нож на перевязи
2. Не стричь волосы
3. Носить длинное нательное белье
4. Носить браслет на правой руке
5. Носить гребень в волосах

Некоторые из пунктов, конечно, вызвали у нас бурный и радостный интерес – про белье и волосы посыпались дополнительные вопросы. Также бурю эмоций вызвала информация о том, что браки у них всё еще заключаются родителями. Конечно, они упомянули о том, что некоторые сами находят себе пару, но, как правило, подобные союзы в страсти быстро распадаются без поддержки и благословения семей.


Модный парень

Меня лично очень интересовал бирюзовый цвет тюрбана. Выяснилось, что религиозные сикхи носят оранжевые тюрбаны, а наш гость просто «модный» парень, и цвет его тюрбана ничего особенного не означает.

На следующий день мы ходили к камню, на котором проявился Священный змей после того, как на нем медитировал Нараяна. «Шешнетра — это валун, известный как глаз Шешанага с отпечатком, оставленным, по преданию, легендарным змеем-нагом Шешей».


Самопроявленный змей

А на обратном пути мы снова заглянули в гости к нашим саньяси. Они обрадовались нам как дети, опять затащили всех в гости, поили нас чаем, кормили рисом и лепешками (очень вкусно было, но и не менее остро), в общем, опять окружили нас гостеприимством. Переводчика на этот раз не было, но это не помешало нам прекрасно общаться друг с другом практически без слов. Наш «Нараяна» раздал даже подарки, повесив на Сергея, Люду, Иру и Таню разные четки. А узнав, что мы собираемся поехать в Харидвар – еще один священный город Индии – он на наших изумленных глазах достал древний мобильный телефон и начал звонить своему ученику. По ходу событий мы поняли, что у его ученика в Харидваре своя гостиница, и он собирается приютить всю нашу группу! Далее он передал нам телефон, мол, договаривайтесь, сколько, чего и когда вам надо. А его ученик в свою очередь на индийском английском начал уговаривать нас приехать и остановиться у него, естественно, совершенно бесплатно, ведь об этом попросил Учитель. Нам с трудом удалось донести до них, что поедим мы туда лишь на пол дня и в гостинице не нуждаемся, но обалдели от этой ситуации просто все!

Сытые и счастливые мы вернулись в Бадринатх, где, наконец, я попала на обряд Шраддха. Наконец, потому что, как и с посещением храма, что-то постоянно отводило меня от него, хотя с первой минуты, как я про него услышала, поняла, что очень хочу, нет, даже обязана его сделать. Шраддха – это поминальный обряд (предложение пищи усопшим предкам) и, при соблюдении определённых условий, обряд очищения кармы рода до седьмого колена. Он проводится с целью проявления уважения и заботы о благополучии умерших предков, одним словом, это своеобразное поклонение своему роду. Обряд этот в идеале должен проводить самый старший живущий мужчина в роду, на худой конец брат, поэтому нам в начале отказались его проводить. Однако, объяснив ситуацию, что наши родственники такого не делают и вряд ли когда-нибудь сделают, брахманы согласились, что лучше уж женщина это сделает, чем вообще никто. Обряд был тем более значительным, что проводился он в Бадринатхе, на Брахма Капалам – обрядовом месте, расположенном на берегу священной Алакананды. Брахма Капалам обозначает «Череп Брахмы», который символизирует огромный чёрный камень-валун, лежащий на берегу реки. Брахманы нам повторили много раз, что больше нет надобности в совершении подобного обряда, так как совершен он был в самом святом и исконном для этого обряда месте.


Черный камень на заднем плане и есть тот самый Брахма Капалам. Вокруг люди проводят церемонию Шраддха

Нам раздали рис, из которого мы должны были скатать 18 шариков. Каждый из рисовых шариков затем предлагался одной из ветвей рода (предки по маме мамы, предки по маме папы и т.д.), а также для всех неизвестных нам родственников (включая аборты) и ушедших друзей. Если честно, я все никак не могла сосредоточиться на процессе: шарики никак не хотели лепиться, рассыпались, рис прилипал к рукам, я нервничала, поглядывая на товарищей рядом (делали обряд мы ввосьмером). К тому же, необходимо было переводить вслух с английского, параллельно вспоминая имена всех родственников. В общем, я переживала, что сделала не все правильно, но меня потом успокоили – в любом случае это имело серьезное воздействие. Хотите верьте, хотите нет, но с того самого дня мне перестали сниться мои ушедшие родственники и даже погибший друг, которые часто навещали мои сновидения. Впечатление от церемонии было испорчено начавшимся после нее вымоганием денег, в прямом смысле этого слова. Без этого индусы никуда – договорились на одну сумму, а по окончании разговор зашел о совершенно другой. Хорошо, что с нами были наши руководители, Алексей и Наталья, которые знали как себя вести и даже промыли мозги самым жадным из представителей.


Источники, мужская половин

После обеда нам повезло попасть на горячие источники у храма, когда там никого не было. По преданию, Нарада Кунд – место пребывания бога огня Агни, поэтому вода там даже в зимнее время не опускается ниже 45 градусов. Жестких правил по омовению не существует, главное соприкоснуться с водой. Иногда ограничиваются только ногами и лицом, что немудрено, залезть целиком в горячие источники, по-моему, невозможно, только если ты не Конёк-Горбунок. Мы же ополаскивались ковшиками, сидя на ступенях, ведущих к купели. И это последнее мое омывание доставило мне непередаваемое удовольствие: без суеты и толчеи, в компании своих девчонок, да и вода чем дальше, тем меньше ошпаривала, а все больше согревала и очищала. Уходить оттуда не хотелось совсем. Вытеснила нас новая волна индийских женщин, пришедших на источники.

Очистившиеся во всех смыслах слова, мы в последний раз поднялись по ступеням храма, чтобы попрощаться с ним. Во внутреннем дворике храма нас многие узнавали, кричали «Украина!», подходили, заговаривали. Мы сидели с ребятами на коврах, поедали освященные орехи и фрукты, смеялись чему-то, и было так непередаваемо хорошо, что даже говорить об этом сложно.  Меня переполняла бесконечная любовь ко всем, чувство радости и спокойствия.

А на обратном пути произошла потрясающая встреча, мы встретили того самого брахмана, который проводил нам ритуал шраддха, и он, к нашему глубочайшему изумлению, начал извиняться перед нами за все, что там произошло, за вымогание денег и неподобающее для священника поведение. Вот такие чудеса бывают…

Собравшись вместе в последний вечер, мы делились впечатлениями. Так как мы были, в принципе, свободны в своем расписании и передвижении, каждый познавал Бадринатх своим неповторимым путем.

Эдик собрался в поход к леднику, в который он выдвинулся в семь утра, а вернулся лишь к четырем вечера еле живой от усталости и перенесенных приключений. Будучи опытным в подобных делах человеком, он на своей шкуре познал, что такое могущественные, мистические, неприступные Гималаи. В своем походе он столкнулся с «зеркалом», знакомым по книгам Мулдашева, и на себе познал его действие, но вернулся, слава Богу, живой и с огромным куском льда в рюкзаке.

Женя из Канады тоже забрался высоко в горы, нашел хижину какого-то отшельника, который подарил ему четки и повязал плетеную белую веревочку на руку. Там же он познакомился с японцем, который уже шесть лет скрывается от якудзы в Бадринатхе, живя вместе с отшельником. А еще Женя принес очень редкий гималайский цветок, который ему тоже достался в подарок.

Таня и Дима сходили в пещеру Бригу Муни, того самого величайшего астролога, который несколько тысячелетий назад составил гороскопы даже на всех еще не рожденных к тому времени людей. «Поводом для этого послужило то, что однажды, заглянув в будущее, он увидел, как сильно в наше время деградируют астрологи, и что они не смогут правильно читать линии на руках и давать людям достоверную информацию. Бригу-Муни записал все на сухих пальмовых листьях, сложил их гармошкой, складировал в сундуки и назначил хранителей. Впоследствии потомки Бригу переписали гороскопы на бумагу, и в таком виде эти священные записи сохранились до наших дней в наиболее заброшенной и труднодоступной местности. Впоследствии хранителей стали называть бригу-специалисты. Их искусство состоит в том, чтобы по дате рождения и по линиям руки, а если необходимо, то и по линиям на стопах, найти в общем хранилище листок, на котором записана ваша индивидуальная судьба». И сегодня можно съездить в такой монастырь, где тебя найдут на пальмовом листке и расскажут тебе всю твою жизнь. Выяснилось, что пещера эта абсолютно не пользуется популярностью у паломников, так что ребята очень сильно удивили служителя. А по дороге они занесли картошку, капусту и ананас нашим саньяси, которых мы объели целых два раза.

Кто-то купался в водопаде, кто-то присутствовал на веселье и плясках у храма, кто-то скупил на подарки лавку с фигурками самопроявленного в камне Бога, чтобы у каждого из нас осталась маленькая частичка на память...

Вот так, открыв каждый для себя что-то сокровенное, пережив редкие и незабываемые моменты в Бадринатхе, мы покидали этот святой город – обитель самопроявленного Вишну.

Продолжение следует...

http://monsabel.livejournal.com/1558.html